Просмотров: 664

Победитель месяца По "Золотому кольцу" Танзании

  • Мюнхен
  • Танзания

Маршрут поездки

Развернуть

 Я бы сравнила сафари с бокалом доброго вина: чувствуешь вкус и входишь во вкус, пьешь и не пьянеешь...и хочется еще...острых ощущений и повторения мнгновений.


      3 года назад была я впервые в Кении на сафари в заповеднике Тсаво. Впечатления от увиденного настолько были сильными, что хотелось повторить «уроки пройденного» еще раз, снова встретиться с обитателями дикой саванны. Поэтому на этот раз мы с мужем выбрали Танзанию.

 

     Нужно сказать, что сафари в Танзании очень не дешевое удовольствие. И мы даже сначала пытались связаться с отдельными гидами, рекомендованными моими знакомыми, в поисках более дешевого тура. Но позже нашли очень подходящий вариант, который не намного отличался в цене, предложенной гидом из Танзании, но намного- в качестве, остановились на предложении немецкой турфирмы «Диамир». Тем более живем мы в Германии. Стоила нам эта поездка 6600 евро с перелетом Эфиопскими авиалиниями. Ну еще можно прибавить 200 евро за напитки в ресторанах. Я считаю, это вполне приемлемая цена, учитывая, что последние 5 дней мы отдыхали в великолепном лодже «Hakuna Matata Beach» на Занзибаре.

 

     Наш путь включал в себя посещение 5 национальных парков: Аруша, Маньяра, Серенгети и Тарангире и кратера Нгоронгоро. В каждом из заповедников нам предстояло провести по одной ночи (в Серенгети 2 ночи). Это были и лоджи и кэмпы со всеми удобствами.Завтрак, ужин включен. На обед нам давали с собой ланч-пакеты.

 

Итак, первый день. Национальный парк Аруша.

 

     Нас привезли в этот парк, чистеньких и готовых к «просто прогулке».Пешком. Нам представили нашего гида, одетого как-то по-военному и с карабином в руках. На всякий случай. Спросив его, часто ли ему приходится пользоваться карабином, он ответил, что раз в году возможно. Мы прошли метров 300 и встретились с группой жирафов. Что называется «лицом к лицу». А как еще это можно назвать, если один из них находится от нас не более, чем в 3 метрах?

Анфас
 
 
 
 

Анфас

 

С одной стороны жирафы. В стороне, примерно в 500м, группа буффало мирно пощипывали траву. Бабочки и стрекозы кружились вокруг нас. Полная идиллия. А нам предстояло идти пешком, взбираясь по камням в гору.

     Гид, он же охранник, рассказывал нам, что территория парка Аруша составляет 137 кв. км. Три основные достопримечательности этого парка это озеро Момела, кратер Меру и кратер Нгурдото. В ясные дни почти из всех частей парка открывается величественный вид на Килиманджаро.Нам повезло в тот день, и мы действительно увидели Килиманджаро, или, как его ласково называют жители, Кили.

Килиманджаро
 
 
 
 

Килиманджаро

 

Но чаще всего вершина закрыта облаками. И, буквально через полчаса, на наших глазах Кили стал похож на сугроб.С противоположной стороны мы увидели вторую по высоте вершину Меру.

Наша пешая прогулка завершилась на полпути. Честно говоря, кроме пыли, мы не видели никого и удовольствия от такого восхождения не получили. Правда, в кустах подозрительно кто-то рычал. Начисто отказавшись идти дальше, тут же подошедшая машина подхватила нас и привезла к кратеру Меру. Любоваться здесь тоже особо было нечем. Тем более приходилось то и дело смотреть себе под ноги на случай заблудившейся змеи.

     В дальнейшем мы уже ехали на нашем Лендровере. Навстречу попадались и бородавочники, и стаи бабуинов, и зебры, и антилопы Томпсона. Подъехав к живописному озеру Момела, мы затаили дыхание: настолько оно было красиво. Тихая вода отражалась розовым из-за огромного количества фламинго. Розовые острова фламинго. Розовые берега. Я никогда не видела этих великолепных птиц в таком количестве, да еще и в такой близости. Мы вышли на берег, наблюдая за птицами. И вдруг, словно кто-то вспугнул их, они разом взлетели, образовав розовое облако. Фламинго летали над нами, и можно было различить два их вида- совершенно розовые и красные. Позже мы видели еще несколько раз фламинго на озере Маньяра. Но не так близко, как здесь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      Растительный и животный мир национального парка Аруша разнообразен и меняется в зависимости от ландшафта, в котором встречаются и леса, и болотистые участки. Особую известность Аруша получил благодаря птицам, обитающим на его территории. Кроме фламинго здесь можно увидеть птицу-секретаря, орлов-скоморохов, ибисов и множество других видов. А вот особенность парка Аруша - бело-черные обезьяны колобусы.

 
 
 
 

 

Ранее я уже видела эту породу приматов в Кении, которые совершенно безобидны. Они питаются растениями и цветами, не занимаются хулиганством и воровством, как мартышки. Обладая удивительной прыгучестью, способны перепрыгивать с ветки на ветку на расстоянии до 10м. Первый день сафари был завершен. Завтра едем в НП Маньяра.

 

 

                   Великая рифтовая долина

 


      Национальный парк Маньяра находится не очень далеко от города Аруша. В Аруше пришлось остановиться почти на час для решения финансовых вопросов с банком (в каждом парке гид платил за за въезд). Стоянка наша была расположена как раз напротив городского рынка.

 
 
 
 

 

     Мы с любопытством наблюдали за пестрой толпой, входящей и выходящей с рынка, что и как несут люди, как они одеты. В ярких разноцветных одеждах, неся в основном на головах какой-нибудь тюк или ведро. Подчас просто босиком. Масаи, одетые в свои красно-фиолетовые покрывала с обязательным атрибутом-палкой в руке.

     Я попробовала удержать на голове небольшой сверток с нашей покупкой в Аруше- не тут то было! Моя голова явно была предназначена для другого- думать наверное. А вот у африканцев голова-это место для перенесения довольно тяжелых вещей. Тут же можно было увидеть женщину с огромной связкой бананов. Эта связка весит не менее 10кг. А ну-ка попробуй, положи ее на голову и пронеси с километр. Нет, не царское это дело- носить тяжести на голове!

 

     Покинув Арушу, мы проезжали еще несколько населенных пунктов. И видели все такие же пестрые рынки, где продают все, чего угодно. «Если хотите купить козу, можем остановиться»- весело сказал Йозеф. Действительно, а почему бы нам не купить козу в Африке?

     Около парка Маньяра уже открывается красивый вид на озеро Маньяра. А сам парк удивительно зеленый, много причудливо извивающихся деревьев. На них, говорят, можно увидеть льва или леопарда. Но ни того, ни другого мы так и не встретили в этом парке. Зато другой живности было полно.

 
 
 
 

 

Бабуины семьями переходили нам дорогу, а некоторые просто располагались на грунтовке, не сдвинувшись, пока мы не подъехали близко. Мы нарушили процесс чесания за ухом – бабуиниха была так увлечена массажем, что не хотела замечать никого вокруг. Детеныши что-то искали в траве. Я успела рассмотреть поближе из мордочки. Чем-то они мне напомнили чертенят на картинках. Вокруг мы видели и карликовых антилоп дик-дик, и антилоп Томпсона, и импала.

В раздумье
 
 
 
 

В раздумье

 
 
 
 

 

 

Бородавочники были напуганы машиной так, что ни в какую не хотели фотографироваться. С бешеной скоростью они скрывались от нас. Подъехав уже ближе к озеру, мы снова увидели фламинго. Но на этот раз они были слишком далеко, предствляя собой просто розовые острова. А вот бегемотов здесь было видимо-невидимо. Йозеф дал нам время, чтобы мы послушали пофыркивание и похрюкивание.

 
 
 
 

 

Но мы даже и не представляли, что в дальнейшем мы сможем рассмотреть гиппо намного ближе.

В этом же парке мы увидели много птиц. Это были и цапли, и ибисы, и бакланы, и много других, названия которых я просто не знаю. Жирафы, зебры, антилопы...но из кошачьих- никого.

     Время близилось уже к 7 вечера, и нужно было покидать этоти парк. А назавтра мы готовились к «пробегу по бездорожью» в Серенгети.

 

                       Жемчужина Танзании Серенгети


      Так называют этот заповедник, въезд в который просто обозначен аркой с надписью. На самом деле это огромное пространство дикой природы, где на огромной площади в 14 763 км2, метров нет ни масаев, ни жилищ- ничего

     На языке племени масаи "сирингет" означает "бескрайняя равнина. Хорошая дорога, построенная японцами, закончилась давно. И сейчас нам предстояло ехать по пыльной, усыпанной камнями грунтовке, притормаживая и уклоняясь немного перед встречными джипами.

     Степь да степь кругом, с попадающимися иногда низкорослыми кустиками- и больше ничего. Но вот двигающаяся темная точка в небе трансформируется в летящего орла, высматривающего добычу. И действительно, через несколько километров на нас уже смотрят несколько десятков черных глаз- газели Томпсона. Иногда по пути можно было видеть парочку или две зебр.

    Ближе к северу ландшафт стал меняться и трава зеленее. Стали появляться деревья. Сюда идет спасаться от голода все живое. Но вот на горизонте мы увидели длинную черную движущуюся ленту.

 
 
 
 

 

Присмотревшись в бинокль , мы увидели ее, Великую миграцию-на многие километры растянутую колонну животных. Мы остановились, потрасенные этим зрелищем. В основном это были антилопы гну.

 
 
 
 

 

По бокам этой колонны шли зебры. Все они двигались строго в одном направлении

     Словно колонна демонстрантов, по приказу, вдруг остановились для передышки. Я увидела одну антилопу, которая упала. Видимо, выбилась из сил. Если она не поднимется, становится добычей львов или шакалов. Остальные дальше продолжили свой путь. Подойдя к краю дороги, животные вдруг побежали, поднимая пыль на дороге. Мы подъехали к ним поближе. Тогда перебежавшая дорогу группа остановилась.Оставшиеся на другой стороне тоже встали. В эти минуты мы рассмотрели их поближе.

 
 
 
 

 

Вообще антилопы гну выглядят так, будто собранные по частям от разных животных: на голове рога- как у коровы, борода- как у козла, а хвост- как у лошади.

 
 
 
 

 

Позже мы увидели гну и в Нгоронгоро, и в Тарангире. Они спокойно паслись на пастбищах. И кто-бы мог подумать, что в некоторые моменты это с виду мирное животное может превратиться в разъяренного быка. Там, где много добычи, присутствие хищников неизбежно. И вот мы уже стараемся заострить внимание на раскидистых деревьях, где на ветвях отдыхают хищники. Есть! Парочка джипов и повернутые в одну сторону головы туристов, говорят о том, что там что-то интересное. Да, на ветвях дерева раскинулся красавец-леопард. Правда далековато, но рассмотреть в бинокль можно.

      Успех на сафари зависит от гида и ....от везения самих присутствующих. Ведь никто не может гарантировать, какое дерево выберут звери, далеко или близко от дороги. А по траве ездить нельзя. Вот и приходится только надеяться на удачу. Наша компания оказалась удачливой. Леопардов мы видели и на следующий день, но...опять же далеко.

     А вот прайд молодых львов и львиц мы увидели в 6-7 метрах. 15 красавцев в разных позах расположились на дереве и под ним.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ну не удача ли?! Мы долго стояли и наблюдали за ними. Ленивые киски меняли позу, взбирались на другие ветви. В это время группа слонов проходила мимо этого дерева. И до сих пор спящие животные внезапно проснулись и повернули головы в сторону слоновьей семьи. В этот момент я их и запечатлела- львы на фоне слонов.

     А через некоторое время снова эмоции. По рации передали нашему гиду, что можно увидеть гепардов. Мы поехали в это место, где уже стояли 2 машины. Пятеро гепардов резвились на расстоянии от нас примерно в 200м. Затем они направились в сторону стоящих машин. И вот тут начался театр.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Два гепарда облюбовали стоящие перед нами машины. Сначала полежали на крышах джипов. Затем спустились на капоты и начали заглядывать под открытые крыши, там где были люди. Не найдя ничего интересного, один из гепардов спустился и начал скрести лапой дверь машины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Мы оказались в самой выгодной ситуации, имев возможность наблюдать все это со стороны. А вот что пережили люди в тех машинах? Все закончилось мирно. Спрыгнув на землю, и тут же справив естественные потребности, гепарды удалились в саванну.

     Ну а мы поехали дальше. И опять же везение. 25 жирафов с маленьким жирафенком переходят нам дорогу.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Конечно же мы остановились. Защелкали камеры. А жирафы вдруг побежали! Несмотря на свои пропорции красота их бега сродни полету- как будто и не касаются земли! Наш гид Йозеф сказал нам, что такие многочисленные группы жирафов можно увидеть не часто. Но удача нам сопутствовала! И как подтверждение этому, мы увидели группу жирафов примерно 40-50 особей! Но это зрелище было несколько в стороне и далековато. Поэтому проехали, не останавливаясь.

 

                                                «Гиппопарфюм» - как он есть

 

     Забегая вперед скажу, что в Серенгети мы увидели всех представителей «Большой пятерки». Так была названа группа крупных млекопитающих еще английскими аристократами по причине охотничьей ценности. То есть охотиться на эту пятерку было сложнее всего, и убить их считалось доблестью.

    Те, кто был на сафари, подчас ошибаются, называя в составе Большой пятерки и жирафов, и бегемотов и других животных. Поэтому я называю тех зверей, которых включают в эту группу: слон, носорог, лев, леопард, буйвол. Мы же увидели, как выразился наш гид, «Большую семерку», включая, кроме перечисленных, гепарда и гиппопотама.

     Мы уже видели на озере Маньяра бегемотов. Но в Серенгети была возможность увидеть их так близко, как только возможно. Небольшие болотца-лужи, подъезжая к которым мы ощущали знакомый нам «гиппопарфюм», так назвала я эту вонь. Много, очень много бегемотов с детенышами отмокали здесь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Лениво двигая маленькими ушами, они отбивались от мух. Хрюкали и фыркали от удовольствия- все-таки в воде не так жарко, как на суше. Несколько раз на наших глазах возникали небольшие стычки, которые через минуту заканчивались. Мы ждали, вдруг все-таки вспыхнет ссора и мы окажемся свидетелями интересного зрелища. Но нет. Тихо и спокойно было в царстве бегемотов.Не случилось.

      А вот меряющихся силой газелей мы увидели.

 
 
 
 

 

Два молодых самца сцепились рогами и буквально положили на землю головы друг друга.Минут пять продолжалась эта схватка, пока один из самцов не признал силу другого.

В Серенгети нам посчастливилось увидеть так много различных животных, включая и крокодилов в пересыхающей речушке, и конечно же снова жирафов в непосредственной близости, горных козлов- очень симпатичная зверушка, гиен и шакалов. А уж птиц в Серенгети насчитывается более 500 видов. Йозеф возил с собой книгу, в которой были показаны все виды. И увидев какую-нибудь пичужку с цветным оперением, тут же останавливался. Я даже и не пыталась считать, сколько же видов птиц мы видели.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ночевали в Серенгети мы в кэмпе- большие палатки, закрывающиеся на молнии. Из ресторана каждого сопровожали специальные охранники и ружьями и луками. Шаг в сторону – и вы в плену у абсолютно дикой природы. Потому что возможны нападения животных на людей.

     Можно было бы и не поверить. Но... на утро около одной из палаток были следы. Йозеф сказал, что приходила гиена. А что мы знаем о гиене? А то, что она обладательница самых сильных челюстей среди животных. Укус этого животного сильнее, чем хватка белой акулы. Ну это я так, к слову.....

                                               В гостях у племени масаи


     Еще проезжая по обширной территории масайской степи мы спросили у гида, сможем ли мы посмотреть, как живут масаи. То справа, то слева мы имели возможность видеть небольшие поселения масаев- круглые соломенные хижины, огражденные плетеным забором колючего кустарника - крааль, чтобы защититься от нападений львов или гиен..

     Часто встречались и стада коров или коз, сопровождаемые масаи. Если мы пытались их сфотографировать, попытки оказывались, как правило, не удачными. «No photo!»-кричали они, заворачиваясь в свои покрывала и закрывая лицо. Но побывать у них в гостях возможно, если они получат деньги за это.

      50$ с машины- не такие уж большие деньги. Перед деревенькой мы встретили четырех мальчишек в масках, которые что-то кричали и подпрыгивали. Оказывается, этим мальчишкам было сделано обрезание, и в течение 3 месяцев они должны были носить такие вот несмываемые маски.

 
 
 
 

 

      25-летний вождь масаи встретил нас довольно приветливо. И женщины, и мужчины что-то пели, прыгали – короче говоря отрабатывали полученные от нас деньги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     А потом нас повели в хижины. Согнувшись в три погибели, мы чуть ли не вползли в жилище.Строят эти хижины женщины группой 5-6 человек. Затем показывают будущему главе семейства свой строительный шедевр. И если мужчине нравится, можно делать новоселье. Если нет, женщины строят новое.

      Очаг, на чем они готовят еду, представлял собой просто два сдвинутых камня. Рядом стояли два больших котла с кашей. Вождь объяснил нам, что в основном взрослые едят овощи, а детям готовят кашу из маниоки или ямба.Доят коз и молоко наливают в полые плоды колбасного дерева, которое мы видели не один раз в парках. Молоко это хранится в тени дерева не более 12 часов

     Я спросила, питаются ли они молоком с кровью коровы. Ведь именно так было везде написано. Но вождь ответил мне, что только мужчины за 3 дня до отправления на охоту пьют молоко с кровью. Чтобы быть сильными. Корову при этом не убивают, просто пускают кровь из кровеносного сосуда. Я видела одного масая с большим убором из перьев на голове. Это отличительный знак того, что этот человек убил трех львов. Убить льва копьем? Действительно, нужна сила.

     В деревне мы зашли и в так называемую школу. В такой же соломенной хижине сидело десятка полтора ребятишек от 3 до 5 лет. На маленькой школьной доске были написаны буквы. И дети, показывая палочкой-указкой на буквы, довольно бойко их называли. Видимо, в этом и заключалось все их обучение.

     «А если вам понадобятся какие-то продукты, где вы их берете? Едете в ближайший поселок? У вас есть машина?»- не унималась я. Вождь улыбнулся: «Конечно же едем, только на ослах». Он был единственным, кто говорил на английском. Поэтому я получила ответы на все вопросы.

 

                                                          В кратере Нгоронгоро

 

      После двух дней, проведенных в Серенгети, наш путь лежал в кратер Нгоронгоро. Еще подъезжая к кратеру, мы остановились на смотровой площадке, откуда обычно все туристы смотрят открывшуюся панораму. А посмотреть было что. Как будто в тарелочке кратер окружают стенки, поднимающиеся на 610 м от основания и образующие ровную зеленую поверхность площадью 265 кв.км в голубой гладью озера Магади посередине, на котором опять же розовели фламинго. Нгоронгоро называют одним из чудес света.

Кратер Нгоронгоро
 
 
 
 

Кратер Нгоронгоро

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     Затем последовал крутой спуск по серпантину, и вот мы в самом центре кратера. Кругом ярко- зеленая трава и очень красивые розовые цветы, раскинувшиеся по всему кратеру, словно ковер. И много-много-много животных.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это и стада гну с детенышами, и зебры с зебрятами, снова бородавочники и антилопы, страусы, венценосные журавли, аисты черные и белые....Всех и не перечислишь. Никто никого не трогает и царит какая-то идилия, как будто в раю. Два носорога пасутся рядом с бородавочниками. Одинокий лев-самец лениво бредет по траве. Даже наш Йозеф удивился такой картине: ведь именно он говорил нам о том, что в Нгоронгоро кошачьих нет. А этот откуда-то забрел...

      До моей поездки я читала в отзывах, что кратер на некоторых туристов не произвел впечатления ввиду отсутствия животных. А вот нам опять же повезло. Я не знаю, с чем это можно сравнить, но кратер показался мне густонаселенным пастбищем, где всем всего хватает.

 

Парк Тарангире-заключительная часть нашего сафари

 

     В этом парке нам удалось побывать дважды: вечером и утром следующего дня. После оплаты нашего въезда, Йозеф пришел в радостном настроении. «Хорошие новости. Едем смотреть диких собак». И погнал машину на большой скорости, обгоняя другие джипы, нигде не останавливаясь. Значит, посмотреть было на что.Оказывается, в этом парке диких собак никто не видел несколько лет. И вот они были замечены.

     Ехать пришлось довольно долго. За это время мы смотрели по сторонам. Очень живописный парк, занимающий 2600 кв.км. Много деревьев, цветущих кустарников.Особенно много баобабов- огромных, с раскидистыми кронами и плодами. Парк пересекает речка Тарангире.

      Наконец подъехали к одной из полян и начали присматриваться. Несколько диких собак устроились по кустами и какое-то время просто лежали. Затем вся стая начала подниматься и мы насчитали 7 особей. Пятнистые, окрас темный со светлым. Собаки играли, бегали друг за другом и снова залегли. Не скажу, что они произвели на меня большого впечатления. Но для разнообразия увидели и их.

     В этом парке одна из самых больших в Танзании популяция слонов - около 6000.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Большие семьи и маленькие, с совсем еще маленькими детенышами и без, слоны были кругом.

На речке мы увидели несколько самцов, принимающих водные процедуры. С одной стороны речка, с другой- еще парочка совсем пожилых слонов, от которых мы стояли слишком близко. Можно было рассмотреть все волосинки, все узоры его ушей.

      Скажу одно: африканские слоны ни в какое сравнение не идут с индийскими – они значительно больше и выглядят куда внушительнее. Но вот один из них начал медленно идти в сторону машины. Йозеф немного сдвинул машину в сторону. И какое-то время мы снова наблюдали.

     Но вот этот же слон как-то воинственно поднял свой хобот и снова пошел на нас. Его глаза уже выдавали нервозность. А Йозеф в это время говорил с кем-то пор телефону. «Йозеф, поехали!!!»- зашипели мы. Он глянул в боковое зеркало и быстренько ретировался. Кто знает, что у этого слона было на уме. Бывали случаи, что они бивнями пробивали корпус машины.

     В этом же парке мы видели и различных антилоп, и бородавочников,жирафов,буффало и много птиц. В одном из термитников нам удалось разглядеть игуану, высовывающуюся из отверстия. Оказывается, в термитниках живут не только термиты. Подчас игуаны, ящерицы и змеи находят там уютный уголок. Одну из змей я видела: зеленая, как узкий пальмовый лист, она переползала передо мной дорогу. Честно, был шок. И я даже не успела снять ее, как она тут же исчезла. Но видела!

     На следующий день мы еще раз съездили в этот парк, но больше уже ничего особенного не видели. Итак, закончилось наше сафари по «Золотому кольцу». В результате более 3000 отснятых моментов и море эмоций! На следующий день вылет на Занзибар. А это уже отдельная история.

Комментарии:

Change
0 / 52
08.02.2011 | 17:06

Здорово! 

Olga V
0 / 94
01.03.2011 | 10:04

Елена, поздравляю с победой!  Действительно, замечательный рассказ!

 

denisaci
0 / 0
01.03.2011 | 11:31

Великолепный рассказ, наши поздравления!!!